女装 天津汉族妇女的服饰讲究质地、颜色、样式及缝制技巧，样式多以衫裙配套穿用，主要有琵琶襟、对襟、大襟、百衣间、满花、洋印花、一块玉等式样。从整体看，清代到民国初年妇女服饰变化不大。但民国初年到至今这几十年中，妇女服饰的变化则是非常迅速。“五四”运动以后，出现了一批新女性，在她们中间兴起了一种“学派儿”装束，即大襟元宝禊的肥袖短袄配以黑绸长裙、高筒袜、偏扣布鞋。这种装束在当时成为一种新的时尚。五六十年代则兴起了列宁服和女制服，这些服装的流行，反映出政治气候及形势对服饰习俗的影响力。进入80年代以后，随着改革开放，女性的服装开始变得丰富多彩。尤其是近几年妇女服装款式的变化速度之快，更替之频繁，令人眼花缭乱。但是无论怎样变化，上身着袄或衫，下身穿裤或束裙的总格局没有变化。在传统的上袄下裤的基础上，又出现了形式多样的裙装，如长裙、短裙和连衣裙等等。在传统美的基础上，更加注重个性美。衫、袄 衫，是清代妇女中较流行的一种服装，一般是大襟式，衫的长度可及膝，高领大袖。在衣襟处和袖口等一般都有镶滚的花边。光绪末年，衫长可过膝，颜色以湖蓝、桃红居多，也有宝石蓝或大红等色。20世纪20年代以后，衣身逐渐缩短，袖管加大，下摆是弧形，称作“元宝禊”。 袄，是比衫略短些的一种服饰，有夹袄和棉袄之分，式样主要有琵琶襟、大襟、对襟等，也带有镶滚的花边。 镶滚服 镶滚服，是在衫、袄、裙等服装上镶嵌各种花边。清初时，只在襟边及袖端处镶绣，颜色趋于素净。到咸丰、同治年间，则镶滚繁复，从三镶三滚、五镶五滚发展到十八镶滚，包括牡丹带、金白鬼子栏干、盘金间绣等各色镶滚。直至光绪末年，仍盛行镶滚装饰工艺。一衣仅有六分绫绸，而镶条则居十之三四。当然，从镶滚花边的繁简程度，也能看出其社会地位、家境状况等。镶滚服的出现，反映了当时丝织染绣技术的进步。特别是清中叶以来，花边手工业发达，衫裙做成后，购来成品栏干辫子订上即可。由于省时省力，而又美观华贵，致使镶沿之风久盛不衰，深为女子喜爱。 裙子 明清时期，妇女普遍穿用裙子，其式样很多，主要有百褶裙、凤尾裙、筒裙等。清朝末年，在制作上有所变化，将裙幅用线交叉串取，形成鱼鳞百褶裙（其裙褶处能展张紧缩，展时如鱼鳞式)。此款曾风靡一时，深为女子钟爱。津门竹枝词中曾有：“凤尾如何久不开，皮绵单夹弗纷纭，而今无论何时节，都有鱼鳞百褶裙。”形象地勾勒出这种时尚。 清代裙装颜色以红为贵，孀妇则多穿黑色布裙。若有公婆，本身又寡居多年，亦可穿青色或湖色裙子。裙前面无褶处，称为“马面”，上绣有各种纹饰。穿裙装的同时，上衣要求着长衫，以便遮住一部分裙子，裙子里边还要穿裤子，扎腿带子。由此可见，穿裙装实际上是一种礼仪上的需要。 裙装发展到近现代，式样变化更快，面料的采用也多种多样，装饰功能更加突出。20世纪五六十年代曾流行背带裙，尤其是青年女工和青年学生中更是普遍穿用。70年代流行连衣裙。到了80年代以后，各种式样的裙装更是大量涌现，如一步裙、西服裙、旗袍裙、鱼尾裙、超短裙、太阳裙、A字裙等等，裙装成为最能体现妇女风采且装饰性极强的服装之一。 旗袍 旗袍本是满族的一种典型的服饰，后为汉族所接受并广为流行。它的式样和结构不很复杂，一般是圆领、大襟、窄袖、两面开禊，有扣绊。衣料多用绸缎，且在衣襟、领口、袖边等处镶嵌上几道花绦或彩牙儿等宽形花边。清朝中后期，出现了不开禊的旗袍，并且下摆由宽大变为收敛，收紧腰身。袖口也由窄变肥，镶嵌改为窄形栏干。20世纪30年代到1949年中华人民共和国成立这段时间，旗袍变化主要集中在领子、袖子及身长三方面，袖子由长变短，由腕部缩至肘间，最后缩至肩部，成为无袖旗袍，领高变低，曲线越来越突出，身量缩至足踝与膝盖之间，最短时在膝盖以上。旗袍成了妇女在社交场合所不可缺少的礼服，即使是家境并不富裕的妇女，一般也要有一二件旗袍以备外出时穿用。因旗袍很少受到制度性约束，故有“品官吏衣商人家”之说。随着时代的发展，旗袍的式样不断变化，越来越符合人们实际生活的需要，穿起来爽身合体、美观大方而又具有东方女性特有的美。从80年代始，旗袍又开始流行，并以其独具特色的民族文化魅力在世界服饰史上占有一席之地。 一裹穷 一裹穷，是流行于清末民初的一种妇女衣饰，这种衣饰大多为贫穷的妇女所穿用，布料一般采用蓝色棉布，基本的式样与旗袍相差不多，为筒裙式，但四边都不开禊。因为穿用者大都家境贫寒，因此基本上是常年穿在身上，故而得名“一裹穷”。 背心 背心，是一种春秋装，是当时妇女穿在最外层的衣饰，作用类似坎肩，有夹、棉、皮之分。背心的长度一般要过膝，掩盖住上身所穿的袄和衫。它的镶滚与上身衣服一样，也是一种装饰性强于实用性的服饰。 抹胸 抹胸，俗称“兜肚”，是妇女所普遍采用的一种贴身内衣，前片有简单的绣花，缚于胸间。旧时，天津束胸的习惯并不普遍，因而从清末到20世纪40年代所流行的兜肚较为宽松、随意。尤其是年岁较大且儿孙满堂的妇女，夏天时在家里可以只穿兜肚，只是有外人在场时才有所避讳。20世纪40年代以后，胸罩（也称文胸）流传进来并迅速普及，取代了兜肚。现今妇女使用的胸罩，除具有一定的实用功能外，其装饰功能越来越突出，有的还在其间装有衬垫物，以表现妇女的女性美。
斗篷 斗篷，是清末民初所流行的一种妇女服饰，家境富裕的女子经常采用。有棉、夹、皮之分。多采用缎子面料制成，常与狐皮围脖相配套使用。 鞋 汉族女性的鞋较有特色。从宋代开始，妇女就有缠足的习惯。到了清代，在妇女中仍然盛行缠足。因此天津女子均穿一种特制的布袜和小脚鞋，这种鞋基本上都是手工家做。所谓的“三寸金莲”指的就是妇女缠足。辛亥革命前，一些开明人士在津成立“天足会”，倡导缠足妇女放足，民间称之为“放脚”。因此从民国初年到七八十年代，社会上流行两种放足鞋，一种鞋又尖又窄，一般是自做自绱。另一种为缎面皮底，则是由匠人所制作。天津的鞋业老字号“老美华鞋店”，就是以制卖各种放足鞋而驰名全国的。放足鞋可以说是中国历史的特殊产物。20世纪30年代，皮鞋在天津出现。一般中等家庭的年轻人，机关、学校、洋行的女职员等女性，多穿圆口、皮底偏带皮鞋。抗日战争后，一些女艺人及家境富裕的妇女，流行穿高跟鞋，而在一些学生和普通妇女中则流行布底偏扣鞋。20世纪60年代又流行平底皮鞋，配以尼到20世纪80年代以后，高跟鞋重新兴起，式样多种多样。进入20世纪90年代，各种保健型的休闲鞋、旅游鞋又成了新的潮流，使鞋的实用性和装饰性更加完美地结合起来。
帽子 旧时，妇女很少有戴帽子的习惯，只是在冬天时，老年妇女喜欢戴一种以黑缎或黑平绒为质地做成的棉帽，上面绣有简单的图案。到了八十年代以后，各种装饰帽大量涌现，特别是形式各异的草编装饰帽，同时具有遮阳的功能，因而受到一些妇女的喜爱。
袜子 旧时，由于女子缠足，其袜子也都是家做的布袜，亦称“裹脚布”。辛亥革命后，穿用棉线高筒织袜。因此袜无弹性，故在行走时易自行脱落。为此，人们便在袜筒上边缘处订有松紧带，或穿袜后套上袜带，与贴身内裤上的布带拴在一起。20世纪30年代曾时兴一种“吊袜带裤衩”，深为当时时髦女性喜爱。五六十年代后逐渐流行尼龙袜、尼龙丝袜、单线袜等，尤其是80年代后，长短各异及连裤的丝袜在女性中普遍穿用。连裤的丝袜又根据季节变化而出现毛线、棉加丝等不同质地和颜色的袜子，成为与裙装配套不可缺少的服饰之一。 腰带 旧时，因女子主要服饰是裙装，故时兴用腰带将裙子束于上衣内。腰带初时较窄，用丝线编织而成，下垂流苏。清末以后，腰带的作用更突出装饰性，女子多系考究的绣花绸带，将其垂于股际或至腿边。20世纪五六十年代则以红布缝制的窄形下垂流苏的腰带为主。而后又有皮、革、塑料、金属等各种质地和颜色的腰带出现。年轻女性则多在春秋及夏季选用装饰性强的腰带，以衬托体态之美。
